Transición ecológica: los textiles, la moda y el lujo, en un punto de inflexión
Mientras las catástrofes naturales relacionadas con el cambio climático se multiplican en todo el mundo, la transición ecológica ya no se considera una opción. Desde hace más de diez años, la industria de la moda se ha comprometido en esta lucha, pero el desafío sigue siendo enorme y parece experimentar una desaceleración en un contexto dominado por las tensiones geopolíticas y una coyuntura económica difícil. La tercera edición del “Venice Sustainable Fashion Forum“, titulada “Leading re-generation” (guiar la regeneración), que tuvo lugar los días 24 y 25 de octubre en Venecia, fue la ocasión para hacer un balance de la situación actual. Parece haber llegado la hora de las decisiones decisivas para el sector, entre los avances logrados, los recursos disponibles, los obstáculos burocráticos y los objetivos a alcanzar.
Los actores de la moda se reunieron en Venecia para hacer balance sobre la transición ecológica – SMI
En todo caso, tal es la conclusión alcanzada por la empresa de consultoría The European House – Ambrosetti, uno de los organizadores del evento junto con Sistema Moda Italia (SMI), la confederación patronal que reúne a todas las empresas de textil y confección en Italia, y la asociación patronal local Confindustria Veneto Est. La firma publicó un estudio que propone una proyección hacia 2030, fecha fijada por la Unión Europea para alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de carbono en un 55 % en comparación con 1990, con la meta de llegar a la neutralidad para 2050. El documento también considera el conjunto de medidas legislativas nuevas y revisadas, denominado “Fit for 55” (Ajuste al objetivo 55), adoptado por la UE en 2023.
En los últimos seis años, la industria de la moda europea ha reducido en un 9,7 % anual su intensidad de carbono, un indicador que mide la relación entre todas las emisiones de CO2 de una empresa y su facturación total. Sin embargo, según los cálculos de Ambrosetti, a este ritmo no será posible alcanzar los objetivos definidos en el marco de “Fit for 55” antes de 2030, sino que será con un retraso de ocho años, hasta 2038. “El problema es que este retraso se traducirá en un coste notable para el sector, dada la repercusión socioeconómica provocada por el cambio climático”, según explica Carlo Cici, uno de los autores de la investigación.
“Actualmente, se estima que este impacto asciende a los 50 000 millones de euros al año para la industria de la moda en Europa. Así, el sector se enfrenta a dos posibles opciones. O bien invierte para recuperar ese retraso, haciendo a sus empresas más eficientes desde el punto de vista energético, etc., con un coste global adicional estimado en 24 700 millones de euros para 2030, o bien se verá obligado a reducir la producción para limitar sus emisiones, sabiendo que esto le costará mucho más, alrededor de 157 000 millones de euros. Hemos establecido los dos escenarios extremos. Probablemente, las empresas deberán encontrar un equilibrio entre estas diferentes soluciones”, añade el director de prácticas sostenibles de Ambrosetti.
Entre las grandes empresas con más de 250 empleados y una facturación superior a 45 millones de euros, grupo que reúne a 100 compañías, 28 todavía no cuentan con un balance ambiental, indica el estudio. Sin embargo, del número total, 34 tienen un proceso de descarbonización dos veces más rápido que el ritmo impuesto por la UE. Si bien algunas inversiones pueden parecer relativamente asequibles para los grandes grupos de lujo, son insostenibles para las pymes, que constituyen, especialmente en Italia, el verdadero núcleo del lujo europeo, con más del 90 % del tejido industrial. Al analizar los balances de 2686 empresas, las conclusiones del informe son contundentes: “Para apoyar las inversiones adicionales necesarias para la descarbonización, las pymes corren el riesgo de tener que renunciar al 5,8 % de sus márgenes, mientras que su margen promedio se sitúa entre el 7 % y el 11 %, y en un 7 % para las más pequeñas”.
“Se necesita una reconciliación entre la sostenibilidad y la parte industrial. Lo importante es que estas regulaciones procuren no representar un obstáculo para la industria y la competitividad”, expone la vicepresidenta de Euratex, Barbara Cimmino, señalando el malestar actual de las empresas, que han frenado sus inversiones mientras esperan un marco legislativo “claro, definido y completo”. Es evidente que las empresas deben tener una perspectiva para poder invertir, y todo esto mientras los consumidores, por su parte, no parecen haber cambiado sus comportamientos de compra frente a la urgencia climática.
“Contrariamente a lo que se lee en los periódicos, los consumidores no se han vuelto más responsables que antes. Esto es lo que surge de nuestra encuesta después de interrogar a 26 000 consumidores en el mundo. Todos estamos involucrados; está claro que, con menos dinero en el bolsillo, no vamos a pagar más por un producto que se puede obtener a un precio más bajo”, señala Carlo Cici.
“Lograr una inversión en esta trayectoria de consumo tan elevada será realmente complejo. Es cierto que las nuevas generaciones tienen principios y un credo diferente, pero si se observa más de cerca sus perfiles, se nota una diferencia notable entre una élite consciente de los problemas relacionados con el cambio climático y un núcleo sólido mucho más amplio de personas hiperconsumistas. No se debe culpar, por tanto, a la moda rápida, sino orientarla hacia la circularidad”, asevera Barbara Cimmino, quien también es cofundadora de la cadena de lencería Yamamay.
Las 16 acciones legislativas promovidas por la UE para garantizar la sostenibilidad del sector textil – Euratex
El coste y los esfuerzos que se imponen a las empresas de moda para adaptarse a las nuevas reglas recaen principalmente en la cadena de suministro, es decir, en los tejedores, los productores de materias primas y los fabricantes. “Un juego peligroso”, según Sergio Tamborini, “porque a menudo se trata de empresas con balances frágiles a las que se les asigna una serie de responsabilidades que no siempre pueden asumir”.
“Hoy en día se nos piden esfuerzos por encima de nuestras capacidades. Las inversiones solo se pueden realizar si se tienen recursos”, insiste Bruno Conterno, CEO del productor y distribuidor de calzado Nice Footwear. “Para acompañar nuestro desarrollo, habíamos optado por empezar a cotizar en Bolsa en 2021. Después de dos años, nos retiramos de la cotización, porque el mercado bursátil es demasiado inestable para nuestro modelo de negocio. Habíamos duplicado la facturación y el Ebitda, mientras que nuestro valor en el mercado se había reducido a la mitad. El empresario debe entender cuál es el socio financiero adecuado para su proyecto. El problema también es que los inversores no creen en las pymes y en sus capacidades”, explica.
Es difícil atraer inversores al sector textil italiano, compuesto en su mayoría por empresas muy pequeñas, en su mayoría artesanales. El concepto italiano de “lo que es pequeño es bonito” ya no es viable. “Hoy en día se ha convertido en un límite. Debemos cambiar de modelo cultural. El artesano piensa a un horizonte de seis meses y en estas condiciones le resulta difícil planificar inversiones para asegurar su transición ecológica. Las pymes deben estructurarse dentro de consorcios para apoyarse en líderes”, estima.
Es lo que ha hecho Beste, especialista toscano en textil y ennoblecimiento, al sumarse en 2023 al polo de producción de alta gama Holding Moda. “Era un paso necesario y fundamental. A menudo nos sentimos abandonados, los políticos conocen poco o nada de la realidad del sector textil. Y tenemos que arreglárnoslas solos”, se lamenta el CEO de esta empresa de Prato. “Entrar en el holding nos dio oportunidades importantes, incluso con los bancos donde ahora nos reciben con deferencia. Tenemos otras posibilidades y visión. Estamos relanzando, por ejemplo, una producción de algodón italiano, lo que interesa mucho a nuestros clientes del lujo”, indica.
Para acelerar la transición ecológica en las empresas, el sector privado y público también deben acercarse y las ayudas deben diversificarse. Esa es la observación de Annalisa Areni, responsable de estrategia de clientes en el banco Unicredit: “El papel del banquero ha cambiado mucho. Ya no se trata solo de financiar, es necesario acompañar a las empresas hacia el crecimiento, hacerles entender el camino a emprender y los puntos a mejorar. Es crucial garantizarles financiamientos alternativos. Como los minibonos dedicados a un sector. Pero, por sí sola, la banca no puede ayudar a todas las pymes. Un partenariado con el sector público, por ejemplo, en términos de desgravación fiscal, es indispensable”, defiende. Y reconoce que, en este momento, “hay un freno a las inversiones, como en cada periodo de incertidumbre”.
Otro escollo es la viabilidad del nuevo modelo económico que se perfila y la preservación de los empleos. Estos diferentes obstáculos están todos considerados en las cinco propuestas avanzadas por Ambrosetti para acelerar la transición. En su informe, la firma aboga, efectivamente, por definir rápidamente el marco legislativo, simplificar las herramientas financieras para las pymes, favorecer las agregaciones en el mercado para aumentar la competitividad y elaborar planes industriales para el sector moda a nivel nacional, “porque es la escala en la que realmente se puede actuar”. A esto se añade la necesidad de reforzar las competencias, así como la investigación y el desarrollo.
“Tenemos todas las posibilidades para enfrentar esta revolución verde. Sin embargo, es necesario un mínimo de concienciación al comparar los costos de la acción con los de la inacción. De aquí a los próximos diez años, las inversiones necesarias para luchar contra el cambio climático serán sustanciales. Pero, cuanto más esperemos, más nos costará. No es negociable”, concluye Carlo Cici
Fuente: https://pe.fashionnetwork.com/